Raport o stanie mody

Zakończył się Bal Debiutantów, sezon wielkich modowych przewrotów, jeszcze większych oczekiwań i ogromnych emocji. Ponad dwadzieścia domów mody, w tym Chanel, Dior, Gucci i Balenciaga, wymieniło swoich dyrektorów kreatywnych. Z Kamilą Wagner, szefową działu magazyn „Vogue Polska”, rozmawiamy o tym, kto nas zachwycił, a kto rozczarował. Zrzucamy ciężkie tweedowe garsonki Chanel u Matthieu Blazy’ego, składamy fartuszkowy hołd Miucci Pradzie, doceniamy lateksowe prowokacje Durana Lantinka u Jeana Paula

W premierowym odcinku drugiego sezonu podcastu „Raport o stanie mody” rozmawiam z Emmą Håkansson, australijską aktywistką, założycielką organizacjiCollectiveFashion Justice, autorką „Total Ethics Fashion”i reżyserką filmu „Shiringa”o bioskórze produkowanej z żywicy amazońskiego drzewa.W tle: wielki powrót futra i estetyki „mob wife”, historia luksusu opartego na cierpieniu –od torebek Hermèsa robionych ze skóry wieloryba, po amazońskie kolibry zanurzane w złocie i noszone jako kolczyki. I choć wiele

Co oznacza fala przetasowań w największych domach mody? Czy to długo wyczekiwany reset, czy tylko rotacja tych samych białych męskich twarzy pod nowym logo? W finałowym odcinku pierwszego sezonu podcastu „Raport o stanie mody” przyglądamy się z bliska zmianom na stanowiskach dyrektorów kreatywnych – od Jonathana Andersona w Diorze, przez Demnę szykującego się do debiutu w Gucci, po Matthieu Blazy’ego, który przejął stery Chanel. Z Julią Strużycką – krytyczną obserwatorką branży, współzałożycielką

Jak moda może odzyskać zawłaszczone symbole narodowe? Czym różni się romantyczny brutalizm od nostalgii za PRL-em? Dla kogo Polska jest egzotyczna?Paweł Eibel, współzałożyciel streetwearowego kolektywu Dreamland Syndicate, i Radek Anais Laró, twórca rzeźbiarskiej biżuterii, od lat funkcjonują w obiegu międzynarodowym, ale czerpią z lokalnych kontekstów. Poznaliśmy się w Brukseli na pokazie mody „East Bound” prezentującym polskich, ukraińskich i białoruskich twórców działających w Polsce.Wspólnym

Czy zrównoważona moda musi być beżowa, minimalistyczna i pełna wyrzutów sumienia? Marina Testino – artywistka, dyrektorka kreatywna i modelka – udowadnia, że nie. Od czerwonego garnituru noszonego codziennie przez dwa miesiące (#OneDressToImpress ), przez nagi protest przeciwko mikroplastikom (#WeSeaThrough), po sesje zdjęciowe w peruwiańskich sortowniach śmieci dla Vogue Italia, Testino pokazuje, że obraz może być skutecznym narzędziem zmiany społecznej.Wspólnie z Earth Partner Marina zaprasza

Moda nie musi być ani cicha, ani głośna – byle była prawdziwa. Najmodniejsze dziś? Bycie sobą. Nie kopiowanie, nie udawanie, nie przebieranie się w coś, czym nie jesteśmy. Z Karlą Gruszecką – stylistką, dyrektorką kreatywną i kolekcjonerką rzeczy z duszą – rozmawiam o estetycznym przebodźcowaniu i balansowaniu między minimalizmem a maksymalizmem. W modzie, we wnętrzach, w życiu.– Ja nie muszę kupować – mówi Karla, opowiadając o nowojorskiej przestrzeni rzemieślniczej marki Bode, w której można

„Trend quiet luxury umarł, niech żyje loud luxury!”, obwieścił niedawno „New York Times”. Dyskretny luksus nam się przejadł, czy to tylko chwytliwy slogan? Faktem jest, że rynek mody z najwyższej półki od miesięcy zmaga się z problemami: spadki sprzedaży u gigantów luksusu jak LVMH i Kering, wojny handlowe windujące absurdalne już ceny oraz skandale demaskujące wyzysk i niską jakość „made in Italy”. – Nawet ci najbogatsi nie chcą być robieni w konia i wolą sobie konno pojeździć – mówi Michał

Orsola de Castro – niekwestionowana królowa upcyklingu i współzałożycielka globalnego ruchu Fashion Revolution – jest pierwszą gościnią podcastu „Raport o stanie mody”. Wraz z prowadzącą Zuzanną Krzątałą, sustainability manager „Vogue Polska”, przeczesują wszystkie zakamarki branży modowej. Od wyrzeczenia się nadziei po odzyskanie starożytnego rzemiosła tekstylnego jako naszych „radykalnych korzeni” – de Castro rzuca wyzwanie zarówno szybkim, jak i luksusowym gigantom, ujawniając ich